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jueves, 2 de julio de 2009

Saludos trabajando desde Benarés , नमस्ते!

Namaste! De nuevo en Benarés por trabajo, traemos preciosos saris y ropa ya hecha, etc. Y vuestras ordenes. Hace mucha calor aunque ya ha empezado a llover como cada Julio. Este año el monzón se ha retrasado, el río esta bajo. Espero que os guste la colección de este año, esta vez modelos de saris de más calidad, podéis apreciarlos en las fotos, en vuestros colores favoritos, malvas, rojos, granates, fucsias, rosas, verdes varios... También hay disponible desde este año combinaciones y blusas ya hechas para los saris, en algodón, para las que no os queráis hacer la blusa que va siempre en la tela del sari. Los he escogido y revisado con mucho cariño. Ya sabéis que las órdenes por internet, a motherganga@hotmail.com, en rápido dias los tenéis en casa. Namaste desde Benarés!

domingo, 20 de enero de 2008

La cuesta de Enero y una autora india, Sunny Singh

Hola a todos, Gracias por vuestros e-mails tan cariñosos desde mi vuelta a España, y por compartir conmigo vuestro gusto por la cultura india. Yo sigo indagando en ella y aprendiendo cada año. :-) Qué bueno que de hoy en día muchos documentales interesantes de TV están colgados ya en las webs. A través del programa Karakia de la TV de Catalunya, http://www.tv3.cat/pprogrames/karakia/krkSeccio.jsp?seccio=capitol&idint=40 podéis ver el reportaje completo, en dos capítulos, sobre indios que viven en Barcelona desde hace ya años.Y también de otras culturas y su gastronomía.

Gracias a este reportaje, he dado con una autora india que curiosamente nació en Benarés en 1.969, Sunny Singh, y pasó dos años en Barcelona cuando yo vivía en la ciudad eterna. Este es su web y blog: http://www.sunnysingh.net/

India es un país fascinante, que nos impacta a los europeos por su gran desigualdad. El despegue que ha tomado en los últimos años sólo beneficia a un pequeño porcentaje.. Podéis ver la ropa y tejidos que traigo de la India en Barcelona. Me podéis contactar y quedamos.

martes, 21 de noviembre de 2006

La historia de Gemma

Gemma es una señora mexicana que conoció a su marido Aurelio, español, por internet, hace 4 años. Se casaron y Gemma se vino a vivir a Madrid. Pero Aure ya estaba enfermo, y en estos años se acompañaron y vivieron su amor. Finalmente Aure falleció hace ahora, Octubre de 2006, justo 3 meses, y su última voluntad fue la de permanecer para siempre en el Ganges, en Benarés. Aure estuvo 10 días en Benarés en el año 2002 y se enamoró de tal manera de la ciudad y de la cultura y el país en general que ese fue su último deseo. Acompañamos a Gemma en esta muy especial tarea en Benarés, ya que ella viajó con un visado especial, al haber tanta seguridad en los aeropuertos actualmente. Admiro a Gemma y hemos sido testigos del gran amor que los unió, y aún le sigue uniendo. Aure era un bohemio, artista, pintor y escritor, y nos ha dejado sus poemas, que pronto Gemma recogerá en un libro. Ella se dirige ahora a Anantapur, a visitar a su niña apadrinada en la fundación Vicente Ferrer. Swati estará contenta aunque dificilmente comprenderá las circumstancias de su viaje. Gemma es una mujer valiente, que está aprendiendo inglés a marchas forzadas, vino sola y le echó un par de ovarios :-) para sortear todo tipo de dificultades, la mayor el idioma. Pero ella me contaba que ha encontrado a gente buena por el camino, casi todo el mundo se ha solidarizado y la ha ayudado. Gemma, Aure estará contigo siempre, y tendrá su flor diaria en el río, de eso ya me encargaré yo. Le hicimos una puja o oración dos veces en su estancia, con un brahman o pandit indio. Fue muy emotivo y especial. Si, Dios es tan grande que no cabe en una sola religión. Si crees en Dios, Dios es uno. Yo lo he aprendido en India, la tolerancia, y el respeto hacia las diversas formas de manifestar la espiritualidad, ya que aquí conviven tantas y tantas religiones. Gemma, sé fuerte y vive por él, siempre estará contigo. Él quiere que estés feliz y que retomes tu vida. Eres una señora, nos has dado una lección de generosidad y de amor. Y eres muy coqueta y muy rani (reina), je je. Fue un verdadero placer conocerte y estar contigo estos días. Un beso, Gemma, también te extraño. Seguimos en contacto por Internet. Hasta pronto.

sábado, 30 de septiembre de 2006

Durga Puja





Es la recta final de las celebraciones de la diosa Durga, una de las más importantes de la religión hindú. Es la diosa de la feminidad, del poder femenino. Hay procesiones de estatuas y exhibiciones estos días, cada barrio organiza las suyas. En Calcuta son especialmente famosas, pero también muchos bengalís se desplazan hasta Benarés para verlas aquí. El día 2 de Octubre de este año, 2006, finalizan en el festival llamado Dusshera. Durante estos días muchas personas, normalmente mujeres, siguen un ayuno por esta diosa. Dura 9 días. Se llama Navratri, o 9 noches.
Si venís estas fechas podréis ir a ver las exhibiciones de estas estatuas, y su procesión hasta el río. A mi me da por compararlas con las fallas valencianas, aunque no terminan en fuego.

miércoles, 2 de agosto de 2006

Benarés y el río Ganges



Benarés o Varanasi es una ciudad del norte de la India, en el estado de Uttar Pradesh, en la orilla septentrional del río Ganges. Está situada en una región fértil en la que se produce caña de azúcar y cereales. La ciudad es también un importante centro comercial. Se fabrican brocados de seda, hilo de oro y plata, trabajos de filigrana y artículos de latón.
Benarés está todo el año está llena de peregrinos del sur de la India, los distinguiréis por sus dhotis o lunghis anudados a la altura de la rodilla, las mujeres rapadas, su diferente tipo de joyeria. Y los idiomas que hablan, por supuesto.


Hay algunos edificios construidos durante el siglo XVI, aunque el reino de Kashi ocupó su actual emplazamiento en la antigüedad. Los hindúes la consideran la ciudad más sagrada del hinduismo; los peregrinos llegan a Benarés desde todo el mundo y los relatos de estas peregrinaciones se remontan al siglo VII.

Grandes multitudes se reúnen a lo largo del río sagrado Ganges, donde unos terraplenes (o ghats) conducen al agua. Los hindúes creen que la inmersión en el Ganges purifica los pecados y que morir en sus orillas conduce a la salvación; las partes niveladas de los ghats se utilizan para las piras funerarias.

Desde Ramnagar, a través del río, la ciudad de Benarés da una impresión de esplendor que se disipa al mirar con más atención. Las estrechas calles serpentean tortuosamente entre edificios pintados o labrados, muchos de los cuales tienen galerías colgantes. Entre más de 1.000 templos, los más conocidos son la mezquita de Aurangzeb, el observatorio del rajá Jai Singh y el templo de Durga (ambos construidos en el siglo XVII) y el más sagrado de todos los templos, el Bisheshwar, o templo Dorado. Benarés es también un centro de erudición, en especial del estudio del sánscrito, que se desarrolla en la Escuela de Benarés (1971) y recibe subvenciones económicas del gobierno. La Universidad Hindú de Benarés (1916) fue la primera universidad confesional de la India; también es la sede de la Universidad Varanasaya-Sanskrit, fundada en 1958. Población (2001), 1.100.748 habitantes.

Ganges (en hindi, Ganga; en bengalí, Padma), es el río más importante del subcontinente indio. Nace en la vertiente meridional del Himalaya correspondiente al estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Salvo por los numerosos ramales que forman el delta oriental en territorio de Bangladesh, el río hace su recorrido por tierras de la India.
La cuenca del Ganges, una de las regiones más fértiles del mundo y también una de las más densamente pobladas, se extiende entre el Himalaya y los montes Vindhya, abarcando más de 1.000.000 de km2 de superficie.

El Ganges, que tiene una longitud de unos 2.510 km, nace en un campo de hielo entre tres montañas del Himalaya que superan los 6.700 metros. Brota como río Bhagirathi de una cueva de hielo a 3.139 m de altitud, descendiendo a un ritmo de 67 m por kilómetro de recorrido. A unos 16 km de distancia está el templo de Gangotri, el primero que se encuentra en su orilla y un centro de peregrinación tradicional. En Devaprayag, a 214 km de su nacimiento, el Bhagirathi se une al río Alaknanda y juntos forman el Ganges.

El Ganges es para los hindúes el río sagrado por excelencia, como se evidencia en las numerosas ceremonias religiosas que se celebran en las ciudades por las que discurre, como Benarés, Haridwar y Allahabad.

lunes, 31 de julio de 2006

Clima y seguridad en Benarés



El clima no es tropical como en el sur, como mucha gente piensa, en Benarés y en todo el norte de India. Hay un invierno corto y suave desde Noviembre hasta Febrero.
El otoño comienza sobre noviembre. Los cambios de estación son bruscos, de la noche al día empiezas a sudar o empiezas a notar frío.
La gente que viene por segundas veces definitivamente prefiere el invierno, la calma del frío para moverse.
Mayo y Junio es el pico de calor, ¡,donde llega a haber 47 grados!!! Preceden a los monzones, lluvias que refrescan y hacen bajar las temperaturas, aunque la calor y humedad seguirán hasta octubre.



De hoy en día hay muchos cajeros o ATMs. Los travellers cheques han caído en desuso. El euro por supuesto va a todas partes. En www.xe.com tenéis el cambio del día.

Es una ciudad bastante segura en cuanto a robos, más que una gran ciudad, Delhi, Bombay, por ejemplo. Por toda India he conocido mujeres viajeras solas, sin ningún tipo de problema. La ropa discreta, ancha y a ser del país, como trajes punjabi en algodón, son los perfectos aliados.

Por lo general, aunque el tema de moverse en plan mochilero y "buscarse la vida" no es tan fácil como en otros países de Asia, en el sentido de que resulta más lento, la seguridad y el respeto hacia el viajero o turista es impecable.

Entrad en las tiendas solos, sin que se os "pegue" un "amigo", niño o adulto, que os quiera enseñar la tienda de su "tío, padre, o hermano". Son comisionistas que por supuesto están trabajando. Quizás para algunas cosas menores, y por unas pocas rupias de más, os ahorren tiempo, pero en compras importantes comparad un poco el mercado, e id solos a las tiendas. Es un tema viejo como el mundo, el de los comisionistas en países turísticos. Personalmente, creo que los que sacan más tajada son las agencias de viaje que llevan a los turistas a tiendas emporium, donde los precios están hinchados más de un 50%, la comisión de las agencias... En fin, poniendo las cosas en perspectiva, que nadie os amargue el viaje, y que disfrutéis un montón de este país fascinante y tan rico en muchos sentidos, esta sobrecarga para los sentidos que es India.

domingo, 30 de julio de 2006

Sitios de interés en Benarés


Seguro que le añadiréis más cosas con vuestras impresiones.
Aquí os listo los templos, monumentos y demás más destacados de Benarés por si estáis a punto de venir. Pero sin duda el río es el centro de la vida y el peregrinaje a esta ciudad sagrada.
-Golden Temple, en el centro de la ciudad
-Dashaswmedh Ghat, escalón junto al rio principal donde cada tarde hay una ceremonia abierta al publico.
-St Thomas Church, iglesia católica no en servicio en Godowlia, centro.
-Lolarack kund
-Iglesia cristiana en el Cantonment, zona de hoteles cerca de la estación de tren
-Assi Ghat , último ghat, tranquilo y con variedad de hoteles.
-Durga Temple , el de la diosa del poder femenino.
-Tulsi Manas -Durga Kund -Monkey Temple
-BHU (Banaras Hindu University) hay un buen museo y templos allí
-Ram Nagar Fort, el palacio del maharaja
-Bharat Mata Temple
-Sarnath y su parque nacional, centro de peregrinación budista, a 10 kms, 150 rupias el rickshaw ir y volver.

Benarés en el monzón




El río a finales de Julio está ya bastante crecido. Los templos cubiertos, y el paseo a medias, pero los peregrinos no cesan de llegar.
¿Qué tiene esta mágica ciudad de la India? ¿Será verdaderamente el corazón espiritual de la India?
Ésta época se llama Sawan en hindi, el monzón, un tiempo muy romántico y muy trágico al mismo tiempo...
Llueve intermitentemente, estamos en plena época de los monzones, el río va subiendo poco a poco, y la ciudad esta bastante llena. El clima es agradable, ha refrescado con las lluvias.
A mediados del mes de Julio empieza cada año el festival de los peregrinos, hombres y mujeres vestidos de naranja, el color de esta ciudad de Shiva, y caminan desde Delhi, etc, para celebrar por un mes con musica, oraciones, etc, al dios principal. Es una romeria a la india.

Arti, la princesa. Unos comentarios sobre la pobreza.


Ésta es una entrevista aparecida en el periódico La Vanguardia, seccion La Contra, www.lavanguardia.es, el día jueves, 9 de octubre de 2003.
Trata sobre una niña india de Benarés, de 12 años en aquel momento, a la que yo conocí tras esta entrevista, una tarde en el Ghat de Harishchandra. La periodista transcribió su nombre como Arati, en realidad es Arti, que significa oración, nombre muy común en Benarés, de sentido religioso, como Puja, Shanti...
La copio tal cual y añado mis comentarios entre paréntesis.
Creo que ayudará a conocer mejor la cultura india por sus respuestas.

"Arti, la princesa. Vendedora callejera de postales. "
Entrevista de Ima Sanchís.

Lleva uniforme de peto, calcetines blancos y dos coletas atadas con lazos rojos. Arati es una niña alegre e imaginativa, es la primera de su clase, pero su vida no es como la del resto de los alumnos. Con el dinero que gana vendiendo postales, por las calles de Benarés desde los 6 años, Arti se paga el colegio, los libros, la escuela de su hermano mayor y mantiene a toda la familia, unos padres analfabetos y cuatro hermanos. Viven en una habitación sin ventanas de 4 m2 y duermen sobre el suelo. Pero Arti quiere ir a la universidad, quiere ser doctora, quiere ayudar a ¨toda esa gente que no tiene nada¨. Arti no se quiere casar con un indio, dice que quiere ser libre e independiente. Todo eso en su mundo es como pretender en el nuestro convertirnos en princesa.

Tengo 12 años. Nací y vivo en Benarés. Tengo 4 hermanos, el mayor de 9 años, y el pequeño de 1. Mi padre tiene 36 años y vende postales en la calle, y mi madre es ama de casa y tiene 35 años. Trabajo desde los 6 años. De política no entiendo. Creo en la reencarnación, por eso nunca miento y procuro ser buena con los demás.

-¿Te gusta tu casa?
-Si, me gusta mucho.
-Apenas tiene cuatro metros cuadrados, ¿cómo dormis?
-En diagonal, aqui se tumba mi padre, a su lado mi madre, luego vengo yo y mis cuatro hermanos. Y como es tu casa
-Al lado de esta, mi casa es muy grande.
-¿Vives con tus padres, hijos y primos?
-No.
-¿Y no te sientes sola?
-!!.. Cuentame como transcurre un dia en tu vida.
-Me levanto a las 6 de la mañana y me voy junto al Ganges a vender postales. A las 7 y media entro en la escuela. A las 16.30 vuelvo a los gats a vender mas postales hasta que oscurece. Entonces estudio una hora, juego un rato, ceno y hablo con mis amigos. A las 11 de la noche me voy a dormir.
-¿Quien trae el dinero a casa, tú o tu padre?
-Mi padre hay meses que no consigue nada, como mucho saca 300 rupias al mes. Yo de media gano unas 800 rupias al mes.
-¿Cómo imaginas tu vida en el futuro?
-Quiero ser doctora, ayudar a la gente que lo necesita, y en especial, a todos aquellos que no tienen piernas o brazos, ni dinero para comprar medicinas.
-¿Y por que quieres hacer eso?
-Porque veo por la calle a demasiada gente que sufre y que necesita ayuda. Creo que si yo les ayudo me ayudo a mi misma, es buen karma para mí, entiendes?
-¿Ves posible ir a la universidad?
-Lo intentaré, cuesta entre 3.000 y 4.000 rupias al mes. Ya sé que cuando sea mayor no podré vender postales por la calle porqué nadie me comprará. Tengo planeado dar clases de hindi a extranjeros.
-¿Te gustaría casarte?
-No, quiero ser doctora y ser libre. Si te casas ya no se te permite salir de casa. Tu marido te dice todo lo que tienes que hacer. Ni siquiera tienes permiso para hablar con quien quieres.
-Tú tratas con muchos occidentales, ¿qué piensas de ellos?
-Los occidentales son como los indios, quieren ganar dinero; lo que pasa es que allí se gana mucho más que aquí. Nosotros no somos inferiores a los occidentales, pero necesitamos parte de su dinero para sobrevivir. Aun así, yo creo que el dinero se debe ganar honestamente.
-¿A qué te refieres?
-Yo me niego a trabajar con las tiendas que me ofrecen dinero por llevar a los turistas. Me niego porque eso me parece deshonesto. Prefiero tener un trato de igual a igual y para eso es esencial no engañar al otro.
-Entiendo.
-Yo compro las postales y tengo que sacarles un beneficio, pero no les pongo precio, siempre digo: dame un dinero feliz, el que a ti te haga feliz me hará feliz a mí.
-¿Y si te dan menos de lo que invertiste?
-Yo sonrío.
-¿De qué hablas con los extranjeros?
-Hablo de la codicia, el dinero y la bondad. Les advierto de tantos indios extraños que lo único que quieren es sacarles dinero.
-¿Cómo sabes si la gente es buena o mala?
-Vendo postales desde los seis años. Cuando me acerco veo cómo reaccionan: algunos ni me miran, otros sonríen, otros preguntan y me tocan y yo odio que me toquen. Si miras a los ojos a la gente, sabes.
-¿Te casarías con un occidental?
-Lo he pensado, antes decía que no, pero ahora digo que sí. Me he dado cuenta que si me caso con un occidental y me voy a vivir al extranjero podré mantener a mi familia sin perder la libertad.
-Eso dependerá de quien escojas.
-Es cierto, pero yo puedo hablar lo suficiente con un occidental para darme cuenta de cómo es. Sin embargo, con los indios no puedo ni hablar, nuestra cultura es así. Pero yo no quiero depender de ningún marido, ni quiero que sea él el que ayude a mi familia, soy yo la que va a seguir haciéndose cargo de mi familia y para ello debo y voy a trabajar.
-¿Qué opinan de ti tus amigos y amigas?
-Dicen que estoy loca. Mis amigos de familias ricas...
-¿Tienes amigos ricos?
-Sí,soy la chica más pobre de mi escuela. Esos chicos, los ricos, no entienden que yo vaya a vender postales. A veces me acompañan como si fuera un juego. Y todos están muy celosos de lo bien que hablo inglés.
-En India son los padres los que deciden con quién se casan las hijas.
-Mi madre quiere que me case y la he convencido de que me deje escoger a mí. Como condición me exige que sea un buen chico y que no sea de piel muy negra, porque las personas de piel oscura lo tienen muy difícil.
-¿Y tú qué le dices a tu madre?
-Si encuentro un corazón limpio, aunque esté recubierto de una piel oscura, me casaré con él. A mi padre no le gusta que hable con niños indios porque eso crea compromisos y vínculos, peor yo me fío de mi propia intuición.
-¿Te bañas cada día en el Ganges?
-Una vez vi el cadáver de una mujer embarazada flotando, no es raro que en el río Ganges aparezcan cuerpos flotando pero éste me impresionó porque la mujer me estaba mirando: tuve la sensación de que me quería decir algo. Estuve tres días enferma. No he vuelto a bañarme en el Ganges desde entonces.
-¿Qué piensas de la muerte?
-Que todos nos tenemos que morir. Sólo me dan miedo los fantasmas y cuento historias sobre ellos a cambio de monedas.
-¿Dónde aprendiste a contar historias?
-Leyendo cómics. Pero las historias que más me gusta contar son sobre amistad.


Arti ejemplifica la realidad del trabajo infantil. Muchos occidentales no pueden creer que los niños estén trabajando cuando se les acercan. Es algo duro, pero hay que mantener a la familia, o colaborar...
Arti explica cómo las relaciones entre sexos, incluso desde la infancia, están mal vistas, y de cómo crean compromisos. El matrimonio arreglado infantil es la norma, en pueblos y aldeas más que en grandes ciudades.
La universidad está reservada para un grupo elitista y privilegiado, como ella cuenta. 3.000 o 4.000 rupias es un salario mensual en muchas casas. Aunque muchas castas bajas han podido salir de esa rueda gracias a las becas gubernamentales, para reservar plazas a gente más desfavorecida económicamente. Las clases altas han reaccionado en contra de la subida de la cuota de plazas para la universidad para las castas bajas. La clase media y alta calculo que no sobrepasa el 30% en India...
Pero Arti es una niña con algo especial, tiene angel, saldrá adelante.

Lakhsmi y yo



Lakhsmi, además de ser la diosa de la fortuna en India, es el nombre de mi vaca. Sí, mi vaca. Bueno, mi vaca favorita.
Es una vaca ya vieja, pero muy tranquila y pacífica. Va y viene, se sienta unas horas, sale a comer algo o darse una vuelta. Es una vaca local, tiene su típica jiba india, un color pardo no muy oscuro y un tamaño considerable para ser una vaca india, ya que suelen ser medianas, y muchas, pequeñas. Lakhsmi, cuyo nombre verdadero es Shankari, se sienta delante en la calle por derecho de antiguedad, y ya no hay nadie que la saque de su espacio.
Yo la encuentro muy piary, muy cuty, muy mona, aunque no dice ni mu. Le doy siempre algo de comer, como los otros indios, me gusta tocarle la joroba, antes era muy supersticiosa y pensaba que me traería buena suerte. Las vacas comen forraje especial, y mucho grano, a falta de hierba, en Benarés.
Ahora ya menos, me gusta acariciarla y decirle, qué tal Lakhsmi, ¿cómo va el día? Ella se lame y se lame, porqué eso sí, ha nacido más limpia que nadie.
Cuando veo otros turistas que se la miran y le hacen fotos, sé que no me equivoco, Lakhsmi tiene algo especial. No todas las vacas son interesantes; son un poco como las personas, aburridas, con mala leche, más bonitas, más feas, más o menos dulces, etc. Lakhsmi es una vaca india, así que es muy mirona. Se pasa bastantes horas al día sentada, mirando. Cuando los búfalos y vacas mueren, no se les incinera, sinó que se les echa al río.
Los hindús las consideran a todas sagradas, y aunque la mayoría se persigna tocándolas y las respeta, hay mucho bruto y bestia que las golpea y maltrata.
Las vacas son muy listas, no como sus parientes, los búfalos, que siempre van acompañados, ya que son torpes y asustadizos. De los búfalos también se extrae una leche muy apreciada, más grasa, de más calidad.
Conocen el camino de vuelta y pueden andar solas todo el día. Viven a veces con sus dueños, o pertenecen a vaquerías. Por motivos de producción hay vacas suizas, como la negra y blanca de la foto, ya que son más grandes y producen más litros de leche diario. El ghee es mantequilla solidificada. La mantequilla india.



En Benarés hay una gran tradición lechera, se hacen muchos dulces de leche, así como queso fresco, llamado paneer.
Es la ciudad de Shiva, y los toros, además de funciones prácticas de sementales, simbolizan a Shiva. En Puri, Orissa, también encontramos muchos toros por la ciudad. Tanto toros como vacas son pacíficos y han crecido rodeados de gente.
Los musulmanes comen carne de búfalo pero no de vaca, ya que está prohibido su consumo de carne. En ciertas zonas musulmanes se sabe de mataderos clandestinos. La carne que os digan que es de ternera será probablemente de búfalo, en Goa servían varios bistecs de este tipo. En Nepal también se consume mucho esta carne. La vaca es un símbolo hindú, en las zonas o guettos musulmanes no se pasean ya que no las crían. Suelen tener cabras o búfalos.
Los hindús llaman a los occidentales en tono de guasa¨comedores de vaca¨, el mayor de los pecados. Si supiérais cuánto asco le tienen a la carne ciertos grupos vegetarianos puros. Incluso a los huevos. En ciertos hogares en que hay no vegetarianos, hay dos cocinas y cubertería, menaje diferente para segun qué cocina. En ciertas bodas, hay dos barras, una de carnes y otra de vegetarianos.
En India es tan fácil ser vegetariano, no como en el resto de países, donde no sabes ya qué es lo que te estan poniendo en el plato. Con tanto aditivo y conservante y E114, y mantecas de cerdo en la bollería, etc, cómo ser vegetariano estricto en un mundo tan diferente es un dilema para muchos indios con conciencia religiosa que viven fuera de su cultura.
En ciertas ciudades está prohibida la circulación de vacas a ciertas horas, y hay grúas de vacas, muy simpáticas. Se llevan a las vacas en un camión, y luego el dueño tiene que venir a reclamar su vaca y pagar la multa. En serio.
En Benarés y en Delhi, en Pahar Ganj no pueden estar de día. En Calcutta las han prohibido por el tráfico infernal que generan. Será difícil eliminarlas del panorama...

martes, 6 de junio de 2006

Idlis, lichis y mangos



Es temporada de lichis, una fruta favorita, redonda, con una corteza roja que se quita para comer el fruto gelatinoso y dulce.
Está pocas semanas en temporada, y hay que aprovechar. Y este año no sé qué me pasa con los mangos, pero el año pasado comía yo sola un kilo diario, y éste, cero... Los mangos de Benares, variedad langara, son muy conocidos y apreciados; en zumos, al natural, en chutneys o encurtidos...uno muy famoso es el de mango, almíbar de mango hecho a fuego lento, y lleva un poco de hira, o comino.

Y siguiendo con la comida, aquí os paso una receta de idlis, plato del sur de India, pero nacional en última instancia.

Ingredientes de los idlis :
2 tazas de lentejas negras 4 tazas de arroz Sal a gusto opcional, 4 cucharaditas de levadura.

Preparacion:

Dejar a remojo las lentejas y el arroz por separado; llenar luego un recipiente de acero inoxidable con las lentejas hasta 3/4 de su capacidad. Batir añadiéndole agua poco a poco. La pasta tiene que ser uniforme y fina. Al acabar, removerla para sacar las posibles burbujas de aire.
No añadir demasiada agua. Dejar reposar. Hacer el mismo proceso con el arroz. La pasta del arroz tiene que estar muy molida para que los idlis salgan suaves. Mezclar las dos pastas, ya molidas.
Añadir sal al gusto. Dejar reposar una noche para que fermente. Añadir la levadura disuelta en un poco de agua a 1/4 de la masa para que se mezcle bien. La masa se vuelca en un cucharón especial para idlis, que le da la forma. O sinó en recipientes individuales. Se ha de hacer al vapor entre 6 y 10 minutos. Servir con el chutney o sambar.
Chutney es chilly o pimienta verde machacada, a veces con menta, y sambar, una salsa de verduras muy picante, estilo del sur de la India.

Viajes por el sur de India

En el sur de India es muy fácil viajar por libre, las distancias son muy pequeñas, de media a una hora, en trenes de cercanías. Os recomiendo las playas de Varkala especialmente, y la de Kovalam, ya más edificada y en cierta manera. La de Varkala aún es un paraíso, aunque se está desarrollando mucho también. Cochin, la capital de Kerala también es una ciudad interesante para descansar unos días. Y Munnar, en las montañas del interior, con el pico más alto del Sur de la India, con sus plantaciones de té y vistas espectaculares. Está a 4 horas en bus desde Cochin. La Navidad dl año del tsunami, 2004, realizé uno de los viajes de mi vida, por toda la costa sur de Tamil Nadu y Kerala.

Empezando por Chennai, continuamos por Mamallapuram, Pondicherry, la impactante Madurai.Nos pilló el terremoto en el extremo sur Kanyakumari. Aún así, continuamos el viaje por la costa de Kerala, Kovalam, Trivandrum, Varkala, Kollam, Allapuzza, Kochi, todos esos bellos backwaters o canales esplendorosos. Desde Kochi nos internamos a las montañas del interior. Munnar y sus espectaculares parajes de té son una maravilla. Desde Munnar, fuimos a Mysore, ciudad imperial y comercial, con maravillosos puestos de té y especias. Y finalizamos el viaje acercándonos a Bangalore para la vuelta, ciudad moderna y poco interesante en mi humilde opinión, :-) Qué ganas tengo que volver por el sur, tan diferente del norte. He estado luego varias veces por Goa, en diferentes años y estaciones, pero realmente solo Kerala y/o costa de Tamil Nadú se merecen un viaje en sí. Esta vez, con la excusa del ayurveda.